Mini trekking a Papagayo (Los Ajaches): un sentiero tra le spiagge

Un itinerario costiero a piedi che attraversa spiagge protette e uno dei luoghi più rilevanti della storia delle Canarie.

L'itinerario non è solo naturalistico, ma anche legato alla memoria storica del territorio, con i resti del primo insediamento delle Canarie, legato alla conquista normanna: la città di San Marcial de Rubicon.

Come arrivare

Sistemo l’auto nel parcheggio di Las Coloradas, ma è possibile lasciarla lungo la strada senza particolari difficoltà.
Da qui fino a Playa del Papagayo, percorro a piedi 2,4 chilometri in circa 45 minuti.

Le spiagge sono facilmente raggiungibili anche in auto tramite una strada sterrata a pedaggio. Vedi > Il Papagayo in auto.

Mappa del mini trekking a Papagayo con traccia rossa GPS Relive. 
La traccia blu è la strada a pedaggio.

Questo sentiero fa parte del Monumento Natural de Los Ajaches, una vasta area naturale protetta della zona sud di Lanzarote.
All’interno di quest’area si sviluppa la costa del Rubicón, fascia litoranea storica legata ai primi insediamenti europei dell’isola, dove si trova anche il celebre sistema di calette noto come Playas de Papagayo.
Il nome Rubicón richiama il colore rossastro dei terreni vulcanici della zona, derivato dal latino rubeus, rosso.

Playa Mujeres – Playa del Pozo

Cammino in direzione Playa Mujeres (Spiaggia delle donne), e la raggiungo in una decina di minuti.

La osservo inizialmente dall’alto: è una spiaggia ampia, ancora integra e selvaggia, come del resto tutte quelle di questo comprensorio, essendo area protetta.

Scendo e noto una costruzione diroccata: si tratta di una fornace da calce, testimonianza di attività passate, legate allo sfruttamento delle risorse locali.

Resti di antica fornace da calce a Playa Mujeres.

Percorro l’intera spiaggia e risalgo lungo il sentiero successivo fino a raggiungere Playa del Pozo (Spiaggia del pozzo).

La spiaggia prende questo nome dalla presenza, poco distante dalla costa, di antichi pozzi di acqua salmastra, resti del primo insediamento.

Playa del Pozo.

Monica sul punto panoramico di Playa del Pozo.

Il sito storico della Ciutad de San Marcial de Rubicón

Le fonti affermano che proprio qui a Playa del Pozo approdò nel 1402 la spedizione normanna guidata da Jean de Béthencourt insieme a Gadifer de La Salle, dando inizio alla conquista di Lanzarote.
La scelta del luogo non fu casuale: il Rubicón offriva buone condizioni di ancoraggio, favorite dalle condizioni riparate della baia, al riparo dalle correnti e dai venti dominanti e soprattutto acqua, una risorsa fondamentale in un’isola arida.

Panoramica di Playa del Pozo, luogo storico dello sbarco del 1402.

Mi avvicino agli antichi pozzi di acqua salmastra:
sono tre, e gli studi archeologici hanno dimostrato che furono realizzati con tecniche costruttive medievali avanzate, probabilmente da maestranze specializzate al seguito della spedizione.
È plausibile che il pozzo di San Marcial, il più grande, sia stato costruito per dare acqua a molte persone e agli animali. La rampa permetteva infatti al bestiame di scendere facilmente fino all’acqua.

Nello stesso luogo ci sono anche incisioni di impronte di piedi, simili a quelle presenti nella > Montagna di Tindaya, a Fuerteventura.
Gli studiosi credono che alcune opere possano essere state realizzate dagli abitanti indigeni dell’isola che vivevano insieme ai conquistatori europei.

Due antichi pozzi di acqua salmastra, testimonianza archeologica del Rubicón.

Attorno ai pozzi pian piano sorse un piccolo nucleo fortificato con abitazioni, magazzini, una torre difensiva: la Ciudad de San Marcial de Rubicón.
Fu la prima città fondata dagli europei nelle Canarie durante l’espansione nell’Atlantico.

Fu costruita anche la chiesa di San Marcial del Rubicón.
Nel 1404 papa Benedetto XIII la rese sede vescovile, cioè il centro della Chiesa nelle isole.

Con il tempo, però, la città fu spesso attaccata dai pirati perché si trovava sulla costa.
Per questo la sede vescovile venne spostata a Las Palmas di Gran Canaria nel 1483.
La città fu infine abbandonata e nacquero nuovi paesi nell’interno dell’isola, come Teguise, che divenne capitale.

Oggi questa chiesa è scomparsa.

Solo una volta tornata a casa ho notato, in una fotografia pubblicata online nel 2025, la presenza di una croce nel punto dove sarebbe sorto l’antico eremo di San Marcial del Rubicón. Durante la mia visita del marzo 2026 non l’ho notata, e non saprei dire se sia ancora presente.

Nei pressi di questo luogo fu edificato il primo eremo delle Canarie, San Marcial del Rubicón.
(Foto: “Lanzarote – La tua guida a Lanzarote”)

Un'altro pozzo si trova nelle vicinanze verso le montagne di Los Ajaches, seguendo il letto asciutto del fiume: sono profondi con acqua.

Insieme a quelli sulla spiaggia, i pozzi in totale sono quattro.

Foto: "Lanzarote information".

Rimangono quindi solo i pozzi e le pietre, a conservare le tracce dell’inizio della storia coloniale delle Canarie.

Gli archeologi stanno riportando alla luce le rovine di case, castello, cattedrale e pozzi.

Le diverse zone di quella che fu la città di San Marcial de Rubicón
(rivista 'Archeologia dell'Architettura' n. 19, gennaio-dicembre 2022) | FOTO PROGETTO RUBICÓN
Sito pellagofio.es

Le attività di studio in corso sono un progetto di ricerca archeologica con periodo di realizzazione da settembre 2022 a dicembre 2026, finanziato dal Ministero dell’Istruzione, delle Università, della Cultura e dello Sport del Governo delle Isole Canarie, in collaborazione con il Comune di Yaiza e le due università pubbliche dell’arcipelago.

L’area è tutelata dalla legislazione vigente, ma ho constatato una scarsa valorizzazione e promozione di un sito di tale rilevanza storica.

Playa de la Cera

Proseguo lungo il sentiero e incontro in successione Playa de la Cera, una piccola e splendida insenatura, riparata da due promontori ravvicinati.

Playa del Papagayo

È la spiaggia più nota e rappresentativa dell’isola di Lanzarote.

Qui il paesaggio trova la perfezione: i costoni rocciosi proteggono la spiaggia dai venti costanti, creando una zona di sabbia dorata e acque generalmente tranquille.

Si puedes mirar, ve. Si puedes ver, repara.
(Se puoi guardare, vedi. Se puoi vedere, osserva)

Così scriveva José Saramago in Cecità, che negli ultimi anni della sua vita scelse Lanzarote come casa.

Un invito alla visione profonda, che ho scelto di tradurre nel mio modo di viaggiare.
Credo sia il modo migliore per capire quest’isola e, in fondo, tutti i luoghi che visitiamo, anche se poi ne approfondiamo solo alcuni, quelli che ci hanno davvero affascinato.

La prima volta ho guardato Lanzarote come fanno molti viaggiatori, attraverso i suoi luoghi più celebri.

La seconda ho iniziato a vederla, cercando silenzi e paesi meno conosciuti.

Questa volta l’ho vissuta osservando, camminando, passo dopo passo.

Saramago è la mia guida, la mia fonte d'ispirazione.
Ogni viaggio a Lanzarote mi ha mostrato un’isola diversa.
Forse è per questo che tornerò ancora.

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> LANZAROTE pagina di presentazione con itinerari

> TEGUISE e la conquista delle Isole Canarie

> La SPIAGGIA DEL PAPAGAYO

NOTE:                                  

. L'itinerario descritto è stato effettuato il 13 marzo 2026.

. Tutte le foto sono di Monica Galeotti, salvo quella della croce di San Marcial e del pozzo verso le montagne di Los Ajaches (fonte indicata).

. Per vedere le foto in alta risoluzione, clicca sull'immagine. Per una visione ottimale consiglio il PC.

IL COMPAGNO DI VIAGGIO

LOS CHARCONES a Lanzarote

Un tratto di costa spettacolare e incontaminata vicino a Playa Blanca, dove le piscine naturali incantano ma nascondono rischi legati alla forza dell’oceano.

Il nome si traduce in italiano come “le pozzanghere”: sono infatti delle pozze naturali, modellate dal mare.

Per quasi due chilometri, a partire dal Faro di Pechiguera di Playa Blanca fino a un hotel abbandonato, queste piscine naturali si susseguono numerose.

COME ARRIVARE alla zona di Los Charcones

Per intraprendere il sentiero che si affaccia su questo tratto di costa, non parto dal faro, ma dall'ultimo parcheggio accessibile in auto a Playa Blanca, a metà strada tra il Faro di Pechiguera e l'hotel abbandonato.

Le piscine più belle si trovano da questo punto in poi; chi ha più tempo può scegliere di partire direttamente dal faro e percorrere un tratto più lungo a piedi.

Mappa GPS Relive del percorso in auto.

Cammino per circa 4,9 km A/R, impiegando un’ora e mezza in totale.

Traccia GPS Relive del percorso a piedi.

L’esposizione all’Atlantico, la forza del mare e i venti rafforzano il fascino, ma anche la pericolosità, di questo angolo naturale.

Qui infatti il rischio è la forza imprevedibile delle onde nelle piscine. 

⚠️ Perché Los Charcones è così pericoloso

È una costa rocciosa esposta all’oceano aperto.

Le piscine naturali danno un falso senso di sicurezza.

Le onde possono:

• arrivare improvvise anche con mare apparentemente "calmo"
• superare gli scogli e risucchiare verso il largo

Le piscine non sono ufficialmente chiuse alla balneazione, ma l'accesso è sconsigliato con mare mosso, e spesso i turisti ignorano i pericoli.

È considerata comunque una zona ad alto rischio cronico durante tutto l'anno, non un luogo per balneazione sicura.
È un ambiente non sviluppato, privo di servizi e di vigilanza.

Come visitare Los Charcones in sicurezza

Io esploro la zona dall’alto, camminando lungo il sentiero che rimane sul costone roccioso.

Parto dal parcheggio dove ho lasciato l’auto e mi incammino lungo un sentiero facile e ben tracciato, immerso in un paesaggio desertico.
Alla mia sinistra il mare.

Se mi volto, scorgo in lontananza Playa Blanca e il faro.

Davanti a me piccoli edifici in ristrutturazione.

Il vento soffia con una forza tale da sembrare capace di portarti via.

Dall’alto comincio a osservare le prime pozze naturali. Nonostante la loro bellezza, l’idea di immergermi in quelle acque — così affascinanti ma insidiose, esposte a onde improvvise e violente — mi mette i brividi.

Per calmare l’ansia, distolgo lo sguardo e mi concentro sui fiori: piccoli, colorati, resistono ostinatamente lungo i margini del sentiero, sfidando il terreno arido.

Trovo l’erba cristallina stretta, una pianta annuale costiera, con foglie carnose e lucenti.
Fiorisce da marzo a giugno ed è diffusa nelle coste mediterranee, oltre che in Sudafrica e Namibia, e si trova anche nelle Canarie.
Cresce soprattutto in ambienti costieri poco antropizzati.

Poi trovo il Lotus lancerottensis, una pianta endemica delle Isole Canarie, presente soprattutto a Lanzarote e Fuerteventura, con segnalazioni anche nel sud di Madeira.
Cresce in ambienti aridi e costieri.
È classificata come specie minacciata secondo il database di Kew Science, a causa della riduzione del suo habitat.

In lontananza mi appare l’hotel fantasma di Los Charcones, noto come Atlante del Sol: un enorme scheletro di cemento abbandonato, costruito alla fine degli anni ’60 e mai completato, definitivamente lasciato a sé stesso nel 1973.

Pare che proprio sotto questo edificio si trovino le piscine naturali più belle della costa, e proprio per questo fu scelto quel punto per la costruzione.

Il progetto, ideato da un imprenditore tedesco, prevedeva un lussuoso complesso turistico con campo da golf. I lavori si interruppero bruscamente, probabilmente per mancanza di fondi, fallimento degli investitori o problemi con le licenze edilizie. Oggi resta lì, testimonianza di un’ambizione mai realizzata, un gigante decadente nel paesaggio selvaggio di Lanzarote.

Mi avvicino sempre di più all’edificio, mentre il mare in burrasca incute timore.

L’attrazione dell’urbex si fa sentire, cioè quella voglia di esplorare posti abbandonati, e raccontarli con le immagini, per conservare la memoria di un luogo dimenticato.
Alla fine, però, prevale la prudenza: il rischio è troppo alto, sia per i crolli sia per la presenza di persone che lo frequentano.

Ed ecco le piscine naturali più belle, in prossimità dell'hotel.
Oggi il mare agitato entra con forza nelle vasche, rendendole estremamente pericolose: se ti trovi lì dentro, un’onda può trascinarti via in un attimo.

Al fotoconfronto si nota chiaramente come, nello stesso punto, nella prima immagine il mare sta per entrare, mentre nella seconda ha già invaso le piscine. Qui il mare è sempre agitato: gli alisei sono costanti tutto l'anno e, in questa parte dell'isola (costa nord), il vento è più forte rispetto alla costa sud.

Lungo il percorso noto una croce commemorativa, memoria di chi ha perso la vita.
Purtroppo, nel dicembre 2025, muore un giovane pescatore italiano travolto da un'onda. E nel gennaio 2026 un turista statunitense.

Decido di tornare indietro, ripercorrendo lo stesso sentiero. Mentre cammino, penso alla follia del progetto: un grande resort affacciato su una costa battuta dal mare agitato tutto l’anno, con "spiagge" tanto spettacolari quanto rischiose.
Un'idea visionaria, ma profondamente irrealistica.

Sono felice di aver visitato questo luogo: osservato dall’alto, senza esporsi al pericolo, è incredibilmente affascinante. Qui non si incontra quasi nessuno; si ha davvero la sensazione di essere fuori dal mondo. Eppure, la forza del mare mi è rimasta dentro, trasformandosi in una sorta di ossessione, che mi ha accompagnata fino al ritorno in Italia.

Sull’isola ho cercato di calmarmi tornando a Playa Blanca e concedendomi una pausa con un leche leche: è una specialità delle Isole Canarie, un caffè con latte condensato.

Una piccola grande consolazione.

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NOTE:                                  

• L'itinerario descritto è stato effettuato l'11 marzo 2026.

• Tutte le foto sono di Monica Galeotti.

• Per vedere le foto in alta risoluzione, clicca sull'immagine. Per una visione ottimale consiglio il PC.